Przycisk drukowania

Wilgoć

1. Tynki nieregularnie i na całej powierzchni murowanej ściany fundamentowej, "puchną", "spadają":


Jeśli ściana na której zachodzą opisane zjawiska jest ceglana i nie ma możliwości izolowania ściany z zewnątrz budynku, to zaleca się wymianę tynku na całej wysokości na zaprawę wykonaną z Hydrostopu-Iniekcyjnego. Hydrostop-Iniekcyjny miesza się z piaskiem według instrukcji stosowania i nanosi się na ścianę jak tynk.

2. Tynki w pobliżu styku z posadzką lub gruntem zmieniają kolor, "puchną", "spadają":


Jeśli ściana na której zachodzą opisane zjawiska jest betonowa, to zaleca się wymianę tynku od posadzki 50cm wysokości na tynk z Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej, aby tynk nie podciągał kapilarnie wilgoci.
Najczęściej puchną i spadają tynki na murach z materiałów ceramicznych, co oznacza, że należy wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową preparatem Hydrostop-Iniekcyjny. Nawierca się otwory w liczbie co najmniej 10 na 1 metr bieżący i zalewa Hydrostopem-Iniecyjnym. Wokół otworów i poniżej skuwa się tynk i zastępuje zaprawą z Hydrostopu-Iniekcyjngo.

3. Pleśń pojawiła się na ścianach pomieszczeń: natryski, kuchnie, piekarnie, niewietrzone i wilgotne piwnice:


Wszystkie pomieszczenia wymagają stosownej wentylacji i ewentualnie ogrzewania. Jeśli wentylacja jest niewystarczająca, a w budowli znajdują się źródła pary wodnej następuje skraplanie pary wodnej. Podwyższony poziom wilgotności prowadzi zwykle do rozwijania się pleśni. Podstawowym pożądanym działaniem jest przywrócenie wentylacji. Dalej w zależności od rodzaju pomieszczenia i źródła pary wodnej trzeba stosować jedno lub więcej z następujących rozwiązań: ogrzewanie, osuszacze kondensacyjne, redukcję wprowadzanej do pomieszczenia pary wodnej, powłoki paroszczelne, poziome blokady przeciwwilgociowe, wymuszenie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, ocieplenie ścian z odpowiedniej strony (zazwyczaj z chłodnej, ale czasem lepiej od strony ciepłej-wigotnej z użyciem powłoki paroszczelnej), wyeliminowanie przeciekania wody z wyższego poziomu np. z nieszczelnego tarasu lub dachu, łagodne środki przeciw pleśni do drewna. Silne środki niszczące/zapobiegające pleśni i grzybom stosuje się tylko w ostateczności jako nieobojętne dla zdrowia, ich stosowanie zwykle jest zbędne, gdyż poniżej pewnej wilgotności grzyby i pleśń przestają się rozwijać.

Zawilgocenie i grzyb

4. W narożach pomieszczeń, za meblami pojawiają się w czasie mrozów zawilgocenia, zacieki i ewentualnie pleśń:


Przy temperaturach ujemnych zimą na ścianach zewnętrznych nieocieplonych budynków często pojawiają się zacieki wodne, a nawet pleśń, szczególnie w narożnikach i miejscach o ograniczonej cyrkulacji powietrza np. za meblami. Nie są one wynikiem przedostawania się wilgoci z zewnątrz budynku, ale są wynikiem skraplania się pary wodnej w budynku na wychłodzonych ścianach. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest solidne ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Doraźnie problem zawilgocenia ścian w czasie mrozów można usunąć przez silniejsze ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń.


5. Pojawia się zapach stęchlizny, pleśnieje drewno, pleśnieją płyty kartonowo-gipsowe, książki lub tkaniny,  wilgoć w powietrzu:


W pomieszczeniach o zbyt dużej wilgotności materiały organiczne oraz podłoża mineralne zawierające nawet minimalną ilość pożywki zaczynają pleśnieć. Wobec tego należy radykalnie osuszyć te pomieszczenia oraz najlepiej zmienić sposób wykończenia i użytkowania tych pomieszczeń. W zagrożonych zalaniem i wysokim poziomem wilgotności podziemiach nie należy stosować ścianek ceglanych, wykończenia w rodzaju klepki, boazerii, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, listew drewnianych, drewnianych regałów, płyt pilśniowych, płyt wiórowych, nie należy przetrzymywać książek, tkanin, łatwo pleśniejącej żywności. Sposoby redukcji poziomu wilgotności względnej opisane są w poniższym punkcie.

6. Strop pod łazienkami lub ściana przy kabinach prysznicowych są wilgotne, tynki puchną lub farba zmienia kolor.


Nie wystarczy zadbać o to, aby łazienka, czy natryski były ładnie wyłożone glazurą! Konstrukcja łazienki, a w szczególności częściej używanych kabin prysznicowych powinny zapewniać brak możliwości przesiąkania wody w ściany i na niższą kondygnację. Jeżeli glazura i fugi są świeżo po remoncie, to można ewentualnie dokonać prowizorycznego uszczelnienia:
  • Fugę przy połączeniu ściany z posadzką (jeśli takie połączenie występuje) usunąć i szlifierką kontową poszerzyć do 3 lub 4mm a następnie wypełnić silikonem sanitarnym w kolorze fugi.
  • Jeśli kabina prysznicowa znajduje się w narożu pomieszczenia lub gdy ścianki boczne kabiny wyłożone są glazurą to usunąć fugę z narożnika, poszerzyć szlifierką szparę do 3mm i wypełnić silikonem sanitarnym w kolorze fugi.
  • Wszystkie fugi zamalować dwu lub trzykrotnie Hydrostopem-Przezroczystym, w szczególności fugi na posadzce i ściankach kabiny.
  • Skontrolować szczelność odpływu z brodzika czy kratki. Uszczelnić Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym wszystkie przejścia rur oraz silikonem szpary np. pomiędzy brodzikiem a ścianą i podłogą.
  • Sprawdzić i ewentualnie skorygować drożność przewodów wentylacyjnych. Zalecany jest stały przepływ powietrza.
  • W trakcie eksploatacji dbać o to, aby woda nie zbierała się na posadzce, a gdy się pojawi szybko ją usuwać.
Projektanci
Wykonawcy
Wykonawstwo - Hydrostop 3
Ukryj/Odkryj Menu
Newsletter: Przycisk OK

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły